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Adaptar el enfocador de 0,965 a 1,25 pulgadas en un Towa 339

 En los telescopios antiguos, como por ejemplo el Towa 339, diseñados para oculares y accesorios de 0,965 pulgadas de diámetro, podemos usar material de 1,25 pulgadas usando un adaptador. Además, el portaoculares roscado al final del tubo extensible (o tubo de tracción, en inglés "draw tube") pude sustituirse por un portaoculares moderno de 1,25 pulgadas, ya que existen portaoculares con la misma rosca.
Enfocador con el tubo extensible original, para accesorios de 0,965 pulgadas
Enfocador con el tubo original, pero con un portaoculares roscado de 1,25 pulgadas
Un problema serio consiste en que los tubos extensibles de estos telescopios llevan en su interior -normalmente- dos baffles o deflectores. Estas piezas no producen viñeteos en los oculares de 0,965 y tienen la función de evitar los reflejos del interior del propio tubo.
Pero si queremos usar materiales de 1,25 pulgadas, los deflectores van a poder producir viñeteo en oculares de gran campo y además va a reducirse mucho la cantidad de luz que llega.
Para solucionarlo, con un arreglo reversible y que no destroce la originalidad del tubo “vintage”, lo mejor es crear un nuevo tubo extensible.
En nuestro caso hemos usado un tubo de acero de 1,25 pulgadas, en cuyo inteior (tras algo de mecanizado) se puede roscar un portaoculares moderno. El tubo ha sido pulido en el exterior y pintado de negro mate en el interior.
Enfocador con el nuevo tubo estensible y su portaoculares de 1,25 pulgadas
La longitud del tubo es la misma que la del tubo original, dado que el tubo que no extraemos para hacer foco sirve para dar estabilidad al tubo y que no bailotee dentro del enfocador.
Al enfocar, un consejo, dejamos el enfocador fino (el del piñón y la cremallera) a medio recorrido. Luego estiramos el tubo extensor mirando por el ocular, hasta conseguir un enfoque aproximado, después actuaremos sobre el piñón para el enfoque fino.
El nuevo tubo instalado en el telescopio, con una diagonal y un ocular de 1,25 pulgadas
No hay más que sustituir el tubo extensible original por el nuevo. Como el arreglo es reversible, en caso de querer volver a usar material de 0,965 no hay más que volver a cambiar el tubo extensible.
Para comprobar si el arreglo sirve de algo, hemos realizado unas fotografías con el tubo original y el nuevo. Queda patente la reducción de luminosidad con el uso del tubo original, pues a 1/100 con el tubo nuevo aún tenemos más luz que a 1/60 con el tubo original.
Comparativa de fotografías realizadas con los dos tubos.

Esperamos que les sirva de ayuda y orientación. Gracias por vernos.

Restauración de un Carton Comet de la época del cometa Halley

 Se trata de un pequeño telescopio refractor de 60mm de apertura y 420mm de distancia focal, con f= 7. Diseñado para ser muy transportable y poder colocarlo sobre cualquier trípode fotográfico.
Con un doblete acromático separado por aire.
Buscador de 6 aumentos, con objetivo doblete cementado de 32mm y ocular Ramsden de 22mm. Lleva una cruceta metálica en el interior.
Con diagonal de prisma roscada en el extremo del tubo enfocador.
Tapas de plástico para todos los extremos
Oculares:
- Kellner 28mm (*)
- Plössl 15mm
- Plössl 8mm
Lente de Barlow 2,5x
Capuchón de goma para evitar luces laterales que se puede colocar en cualquiera de los oculares.
Zapata inferior que permite el roscado de trípodes estándar.
Portaoculares 1,25’’.
Tubos de extensión del portaoculares.
Adaptador tipo T para colocar una cámara fotográfica réflex (SLR).
Prisma de Porro para su uso como telescopio terrestre.

Posiblemente fue construido en los años 80, previo al paso del cometa Halley (1986), temporada de producción masiva de telescopios por parte de todos los fabricantes. Sin embargo, no se trata de una pieza barata, ya que la calidad de los materiales y el conjunto completo indican que se trataba de un artículo de gama alta. Comparándolo con otros tubos fabricados por la marca japonesa Carton, presenta muchas mejoras (elaboración muy cuidada, tornillería y arandelas mejoradas, mandos sobredimensionados, uso de oculares de 1,25’’).
En un lateral presentaba una pegatina muy rota con el nombre “Comet” y el logotipo de “General Óptica”, una cadena de ópticas muy afamada en la época que mencionamos (años 80). Probablemente la cadena de ópticas lo importaba desde Japón, a la espera del éxito de ventas debido al paso del cometa Halley.
La pintura blanca exterior se encontraba muy deteriorada.Pintura interior también en mal estado.
Placa del enfocador (que cubre y fija el mando sobre la cremallera del tubo) rota.
Lentes para limpiar, pero sorprendentemente intactas.

En el exterior, lo hemos dejado con el metal a la vista, salvo en las partes pintadas de azul.
Lo hemos limpiado y repintado el interior con pintura negra mate no reflectante.
La plaquita del enfocador ha sido diseñada y fabricada en plástico con una impresora 3D.
El doblete objetivo ha sido limpiado convenientemente.
Se han ajustado las lentes del buscador, montado y colimado. También se ha repintado en el interior.
Los oculares han sido desmontados, limpiados y montados correctamente.

Ha sido probado con éxito hasta los 131,25 aumentos (ocular de 8mm y lente de Barlow 2,5x). No se ha observado cromatismo marcado o distorsión en las imágenes.
Es poco habitual encontrar un telescopio de formato tan pequeño con tan alta calidad y con el conjunto de accesorios completo.
Al usarlo se descubre que -efectivamente- se trata de un auténtico “cazador de cometas”.


*.- Este ocular es un RKE (Rank, Kaspereit, Erfle, de 1975), como un Kellner (1849) del revés o un diseño similar al Köenig 2+1 (1915). Parece ser que la exclusividad en Estados Unidos la tuvo Edmund Optics, que vendió este ocular con su telescopio “Astroscan Scientific”. Presenta un campo de visión de 45º. Como se viene indicando en diversos foros, al usarlo hay una sensación de que el propio ocular desaparece.

Gracias por ver este artículo.



Algunos consejos para la limpieza de lentes y espejos de telescopios

Nos han solicitado unas notas o apuntes sobre la limpieza de las piezas más delicadas de nuestros telescopios, las lentes y los espejos. Si tiene dudas o el problema es muy grave, acuda a un comercio especializado y asesórese por profesionales cualificados.

Leer bien todas las notas, ya que algunas recomendaciones interfieren con otras.
Estos consejos son fruto de mucha lectura y la experiencia de varios años, con algunos errores por el camino. Antes de empezar, consulte más fuentes y contraste tutoriales diversos para hacerse una idea más adecuada. Declinamos cualquier responsabilidad.

Si no es necesaria una limpieza exhaustiva, no vale la pena correr riesgos, limpiar con un pincel muy suave y soplar las superficies de las lentes o espejos (soplado con una perilla de aire o usando un compresor muy suave).
Si no se siente capacitado, no lo haga. Tome todas las precauciones necesarias de cuidado, uso de herramientas y demás materiales. Algunas sustancias pueden ser tóxicas o nocivas, tome también las debidas precauciones.


OBJETIVOS DE LENTES. Telescopios refractores.

- Si se puede, desmontar la corona entera y no sacar las lentes del interior. Si hay que sacar las lentes de la corona, marcarlas para colocarlas igual (se pueden usar rotuladores permanentes o pedacitos de cinta adhesiva). Puede realizar fotografías del proceso como orientación.

- Si se han desmontado las lentes de la corona, tomar nota de la posición y colocación correctas. Limpiar los anillos de la corona aparte con producto de limpieza y, en su caso, poner un poco de grasa o vaselina en las roscas para facilitar su fricción.

Pasos de la limpieza:

- Primero pasar un pincel muy suave y soplar las superficies. Esto evitará que al frotar se puedan rayar.

- Segundo, pasar suavemente un algodón bien empapado en alcohol isopropílico. Limpiar haciendo radios desde el centro de la lente hacia el borde. Nunca en círculos. Dejar secar. Repetir la operación las veces que sea necesario.

- Al final, pasar un papel especial para limpieza de lentes para acabar con las posibles manchas e hilillos dejados por el algodón. Ocasionalmente se puede usar papel de fumar.

- Si se trata de un doblete no pegado, marcar la posición de las dos lentes para poder montarlas igual.

- Llevar cuidado para que no se despeguen los separadores adhesivos. Si los separadores son anillos de material plástico, limpiarlos aparte y recordar su colocación correcta.

- Si es un doblete cementado, llevar cuidado de que no llegue a entrar ningún líquido en el espacio entre las lentes, porque podría afectar al adhesivo y crear manchas o reflejos indeseados.

- Para objetivos de una lente simple (algunos buscadores), lentes de Barlow o algunas otras, se puede pintar el borde de negro con un rotulador de tinta permanente. Este oscurecimiento de los bordes puede llegar a evitar algunos reflejos.

- Si han aparecido manchas u hongos superficiales, lavar con agua destilada y lavavajillas.

- Si han aparecido hongos entre las lentes cementadas, poner a la luz del sol directa durante unas horas, esto parece que reduce su proliferación. Quizá haya que repetir el tratamiento varias veces.

- Para los oculares: Proceder igual. Con especial atención a colocar las lentes y los separadores correctamente. Para comprobar si las lentes vienen bien montadas o no, consultar siempre el diseño de cada ocular.

- Lentes, cristales o plásticos serigrafiados o grabados: Pincel suave y soplado. No aplicar ningún producto.

- Filtros de vidrio: Proceder igual que con las lentes. Mucho cuidado porque algunos recubrimientos son muy blanditos y se pueden rayar o delaminar con facilidad.

ESPEJOS. Telescopios reflectores.

- No limpiar nunca si no es imprescindible, no hacerlo si no hay una seguridad en el procedimiento. Simplemente soplar la superficie o pasar un pincel suave, siempre con sumo cuidado para no rayar.

- Desmontaje: Desmontar el espejo (primario o secundario) de su soporte, limpiar el resto de piezas por separado.
Marcar las piezas para colocarlas igual. Puede realizar fotografías del proceso como orientación.

- No usar nunca ningún producto de limpieza, ya que pueden alterar los acabados e incluso delaminar el aluminizado del espejo.
 

Pasos de la limpieza :

- Pasar el pincel y soplar la superficie del espejo. Mucho cuidado con no rayar la superficie. Se retira lo más grueso, telarañas incluidas.

- Sumergir con cuidado en agua destilada y desionizada. No frotar, sólo sumergir. Dejar unos instantes.

- Sumergir en agua destilada con unas gotas de detergente lavavajillas suave (si puede ser con autosecado).
Dejar unos instantes y remover un poco.

- Enjuagar con abundante agua destilada.

- Colocar el espejo de lado para que vaya resbalando el agua. Enjuagar las veces que sea necesario.

- Dejar secar y comprobar que no queden rastros ni manchas. Si es necesario, repetir la operación.

Bueno, paciencia y mucha suerte.
Gracias por visitarnos.

Restauración de un Vixen Saturn RP-150 L, de 150/1300

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hola. Presentamos la restauración y puesta a punto de un reflector newtoniano de 150mm de diámetro de espejo, que en realidad es de 154mm, y 1300mm de distancia focal.
Se trata del telescopio tipo Newton más grande que fabricó Vixen, allá por los años 80. También era el más caro que vendía la marca japonesa en aquel momento.
Aparece por primera vez en el catálogo de 1981 y ya no aparece en el del año 1985.
Ha sido toda una aventura, con varios meses de trabajo, pero con un resultado bastante bueno.
Muchas gracias a Juan Carlos.
 
 
Pasos llevados a cabo (seguro que falta alguno):

1.- La montura Saturn.

- Desmontaje, limpieza y engrasado de las piezas.
- Sustitución de los tornillos muy oxidados por nuevos.
- Repintado completo de la columna y el tripié.
- Sustitución de los mandos moleteados (rotos) para el cierre de las anillas por piezas realizadas en 3d.
- Ajustes de los mandos de movimiento lento.
- Construcción de tres mandos nuevos para el movimiento fino (sólo venía uno).
- Colocación de tres ruedas industriales con freno en los alojamientos del tripié.
- Colocación de tres soportes de bloqueo en los alojamientos del tripié.
 
2.- El tubo.

- Tras desmontar los espejos, enfocador, asas y soportes, se procede a la limpieza exterior e interior del tubo (producto antigrasa, jabón). Dejar secar bien.
- Los desperfectos se lijan y rellenan de masilla o pintura hasta dejar la superficie lo mejor posible.
- La pintura interior es con una imprimación negra mate.
- La pintura exterior es con una laca blanca para carrocerías de automóviles.
- Dejamos secar un tiempo prudencial.
 
3.- Los espejos.

3.1. Espejo primario:

- Desmontaje:
Retirar el anillo exterior.
Desmontar los pares de tornillos que fijan la celda.
Soltar los tornillos que fijan el espejo.
Retirar el espejo de la celda. Limpiar cada objeto por separado.

- Pasos de la limpieza (no limpiar nunca si no es imprescindible, no hacerlo si no hay una seguridad en el procedimiento):
1) Pasar el pincel y soplar la superficie del espejo. Mucho cuidado con no rayar la superficie. Se retira lo más grueso, telarañas incluidas.
2) Sumergir con cuidado en agua destilada y desionizada. No frotar, sólo sumergir.
3) Sumergir en agua destilada con unas gotas de detergente lavavajillas suave (si puede ser con autosecado).
4) Enjuagar con abundante agua destilada.
5) Colocar el espejo de lado para que vaya resbalando el agua. Enjuagar cuantas veces sea necesario.
6) Dejar secar y comprobar que no queden rastros ni manchas.
- Una vez limpio y seco el espejo, con un compás hacemos un círculo de papel del mismo diámetro. En el centro del círculo recortamos un orificio de un milímetro de ancho. Colocamos la plantilla bien centrada sobre el espejo y marcamos el centro con un rotulador permanente.
Esta marca en el centro del espejo nos ayudará a la correcta colimación del sistema. La marca no es visible, ni molesta, en el uso normal del telescopio. Hay que asegurarse de que es el centro exacto del espejo.

3.2. Espejo secundario:
- Desmontaje y ajuste de los brazos de la araña para conseguir una equidistancia aproximada desde el soporte del espejo secundario a las paredes del tubo.
- Limpieza: Igual que el espejo primario.
- El soporte del espejo estaba relleno con discos de algodón. Se han sustituido por unas piezas de goma eva. Atención a la hora de montar este espejo, respecto al eje óptico del enfocador.
4.- Colimado del sistema.
- Para colimar un sistema que se ha desmontado completamente, dedicar especial atención a la colocación correcta del espejo secundario, alineado al enfocador y con su eje óptico perpendicular al espejo primario.
- Colocar el ocular colimador e ir jugando con los ajustes hasta la colimación lo más exacta posible. Se puede comprobar si está bien colimado al usar oculares de alta potencia y observar la calidad de la imagen. Quizá deba repetirse la colimación inicial varias veces hasta lograr la máxima exactitud.
- Repasar la alineación correcta del eje óptico del sistema, ya que ocasionalmente puede parecer que está colimado, pero no ofrecer una imagen correcta a gran aumento.
Portada del catálogo Vixen de 1981, en la parte de abajo aparece este telescopio
 
5.- El enfocador.
- Desmontado y limpiado.
- Enderezado del eje del piñón.
- Limpieza del piñón y la cremallera.
- Colocación de esparadrapo en el interior del enfocador.
- Sustitución de los mandos moleteados huecos, que estaban rotos, por ruedas moleteadas macizas impresas en 3d.
- Engrase y montaje.
- Colocación de un anillo terminal y/o microenfocador helicoidal para poder colocar la cámara fotográfica y oculares de 1,25 pulgadas.

6.- El buscador.
- Desmontado y limpiado.
- Repintado interior y exterior.
- Limpieza y ajuste del objetivo y del ocular.
- Reconstrucción de la cruceta interna del buscador.
- Colimar el buscador.
Interior del catálogo Vixen de 1981, con las características y el precio
 
El catálogo se puede consultar en la página de Yumarin (enlace)
 
7.- Telescopio refractor en paralelo, como telescopio guía.
(En el catálogo Vixen se mostraba instalado un 60/900, del modelo Sirius o similar)

- Instalación de un tubo refractor Dai Ichi Kogaku 80/560 en paralelo.
- Este telescopio ya dispone de un microenfocador helicoidal como alojamiento para oculares de 1,25 pulgadas.
- Colocación sobre los soportes del propio reflector, con unas anillas Orion, con tornillos ajustables para la colimación.
- Colimar el telescopio refractor con el reflector.

Resultados:
Unas imágenes de la Luna para probar...



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Arreglando los enfocadores de telescopios antiguos.

 Algunos telescopios antiguos y modernos llevan un enfocador movido por un piñón y una cremallera sujeta bajo el tubo deslizante, accionado por una rueda moleteada a cada lado.
 
 
https://www.roydisa.es/wp-content/uploads/2012/10/pi%C3%B1on-modulo-cremallera-roydisa.jpeg
 Imagen dehttps://www.roydisa.es/wp-content/uploads/2012/10/pi%C3%B1on-modulo-cremallera-roydisa.jpeg
 
 
Cuando se observa un funcionamiento inadecuado, hay que desmontar y abrir el enfocador para estudiar qué le ocurre. Las posibilidades son muchas.
Si el problema está en el eje de los mandos moleteados, siempre se puede intentar sustituir o arreglar el eje. 
Si los mandos (que muchas veces son de plástico) se han estropeado, se pueden adquirir unos nuevos, sustituirlos por los de otro aparato o fabricar unos en una impresora 3d.
Si el fallo está en el piñón o en la cremallera, habrá que conseguir un recambio adecuado y sustituirlos. Cuidado, en ocasiones el piñón y la cremallera no están rotos, pero hay que limpiarlos bien de grasa antigua reseca y reengrasar adecuadamente. Recomendamos usar grasa de litio u otra de calidad. No poner pegotes de grasa, sólo la que sea necesaria.

Para evitar el movimiento lateral o cabeceo no deseado del tubo deslizante, es conveniente colocar unos trocitos de esparadrapo o cinta adhesiva en el interior del enfocador.
Otro arreglo posible es colocar un tornillo de "embrague" y fijación del tubo. Para ello hay que realizar un orificio y practicarle una rosca, con lo cual un tornillo que se pueda apretar con la mano podrá frenar el deslizamiento del tubo. 
Es conveniente poner algún material blando o elástico dentro del orificio, para que no haya un contacto directo entre el tubo y el tornillo.
Este arreglo permite regular la dureza del enfoque y fijarlo una vez se obtenga la imagen adecuada.
También hay que fijarse en los tornillos que sujetan la plaquita inferior del piñón. La plaquita debe estar bien limpia y con el engrase interior adecuado. Muchas veces los tornillos y la plaquita son quienes mantienen el tubo deslizante en su sitio, así que hay que comprobar que esos tornillos rosquen bien. Ocasionalmente hay que sustituir los tornillos.
 
Finalmente, un detalle que no habíamos comentado antes: Los deflectores o bafles en el interior del enfocador.
Aunque muchos tubos enfocadores no llevan, sí hemos visto estos deflectores en algunos modelos. 
Es conveniente comprobar que estén en su lugar, que no hayan sido desplazados. Es muy común encontrar los deflectores movidos, ya sea para permitir mayor paso de luz u obtener mayor campo (en este caso están desplazados hacia el ocular), o para aumentar el contraste (perdiendo luz y campo) (en este caso están desplazados hacia el interior del telescopio).
Normalmente el deflector en el tubo enfocador suele tener la misión de evitar reflejos no deseados del interior del propio tubo. Por ello, al mirar desde el lado del ocular deberíamos ver el recorte del deflector ajustado al borde que vemos del tubo. Nunca debería viñetear al colocar un ocular de campo amplio ajustado a la medida del tubo.

Bueno. Esperamos que estas breves notas les sirvan de ayuda. Gracias.

Modificaciones en las patas de un trípode de madera.

     Algunos trípodes de madera presentan movimientos indeseados, que se traducen en posibles vibraciones en el telescopio.

Es evidente que estando nuevos y con poca carga no debería pasar nada, pero en trípodes que ya hemos usado bastantes años y con algo más de carga, así como para astrofotografía, cabe considerar este tipo de errores.
Reforzar con un extra de tornillería la fijación de las partes extensibles puede ser parte de la solución. Así se evita cierto alabeo de esta sección de las patas.
Pero también hay que evitar las posibles torsiones de los largueros superiores de las patas. Algunos modelos antiguos presentan unas anillas metálicas que contribuyen a evitar estas torsiones. Cuando no hay tales aditamentos, habrá que intentar introducir alguna modificación que lo minimice.
En la primera imagen vemos en el círculo pequeño que ya hemos puesto doble tornillo en la fijación de las piezas extensibles. En el círculo grande, la zona donde se observa la posible torsión de las maderas.
Como consejos previos generales: Si no tenéis clara la modificación, no la hagáis. Antes de cortar o perforar, medid todo dos o tres veces. A la hora de usar herramientas, tomad todas las precauciones debidas.
En este caso son las patas de madera del trípode de la montura Vixen. Hemos visto estas modificaciones en trípodes de otros usuarios (hay muchos artículos en Cloudynights) , así como de origen para otros modelos (por ejemplo en algunas Super Polaris).
 
 
Se trata de colocar unos tacos de madera cortados a la medida y unos tornillos con palomillas sujetándolos. Sugerimos también el uso de arandelas a ambos lados de los tornillos, con el fin de mejorar el ajuste y proteger la madera.
Aunque hagamos unos agujeros en la madera original no se debilita la estructura, además los tacos se pueden retirar fácilmente para plegar al máximo las patas.
Hemos comprobado que esta modificación contribuye a mejorar la estabilidad, reduciendo la torsión de las patas y reduciendo también la transmisión de posibles vibraciones.

 Vista superior de una pata ya arreglada.

 

 

 

 Vista lateral de como queda la tornillería.

 Aquí una imagen de como queda el invento.

 

 Si necesitáis una modificación como esta, esperamos que esta nota os sirva de ayuda u orientación.

Restaurando un refractor Royal Astro R-74 de 76/1200 (F 15,8) de la década de 1960.

Por las características del aparato y su caja, esta unidad fue fabricada entre 1965 y 1969.
El telescopio llegó en su caja de madera, con las piezas en mejor estado del que aparentaban en un primer momento. Pero faltaba la pieza del enfocador, justo donde venía la marca y el número de serie del aparato. Una lástima.
La óptica del objetivo es un doblete de Fraunhofer acromático con recubrimiento duro ("hard coated"). Estaba intacta, sólo necesitaba una buena y cuidadosa limpieza.
La primera parte fue desmontar, limpiar, repintar y engrasar todas las piezas.
Un buen repintado del  interior en negro mate terminó de renovar el tubo.

Mención aparte merece la curiosa montura de estos aparatos, pues no se parece a ninguna de las típicas EQ (sería similar a una EQ2) a las que estamos acostumbrados. La montura, una vez ajustada, funciona bien, es recia y estable, con ese trípode de madera y dimensiones generosas.


¿Se podría poner en funcionamiento?
El paso siguiente fue adquirir un enfocador moderno, pero estaba claro que no iba a acoplarse al tubo. Para ello, diseñamos una pieza para fabricarla con una impresora 3D. La pieza en cuestión se hizo con el zócalo para colocar dos tornillos y situar el soporte del buscador. Iría atornillada al tubo y roscada al enfocador con tres tornillos de seguridad.
El resultado fue bueno y funcional. Tras pintar la pieza de negro, probamos el telescopio con unos resultados muy buenos. 

Esa óptica del Royal Astro sigue siendo una maravilla, aunque en fotografía se notan un poco los 76mm frente a otros aparatos de mayor apertura.

Una restauración detallada de un aparato como este, se puede seguir en la página de Astrostrona (enlace).

 

 

 

Aquí una imagen del Royal Astro R-74 y de la Luna tomada con este aparato:


G
M
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