Realmente se trata de un sistema que ya era muy utilizado en los siglos XVIII y XIX, en las llamadas cámaras oscuras primero y en las cámaras fotográficas después.
Durante décadas, el sistema más preciso de enfoque y encuadre en las cámaras fotográficas se realizaba mediante la proyección de la imagen sobre un vidrio esmerilado que se colocaba en lugar de la placa o película fotográficas sensibles a la luz, a modo de un visor directo.
En las cámaras de formato grande y medio del siglo XX aún se usaba este método de enfoque. Por ejemplo, en la Graflex Speed Graphic podemos observar el visor trasero que, con el obturador abierto, permite visualizar la imagen.
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| Cámara Graflef Speed Graphic |
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| Vista lateral. A la izquierda el objetivo, a la derecha el visor directo |
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| Imagen en el vidrio esmerilado del visor directo |
El telescopio más recomendado, igual que en el caso de una proyección clásica, es uno refractor, aunque se puede usar uno reflector con las precauciones que comentaremos. No usar jamás un catadióptrico, ya que los componentes internos se calentarán mucho.
Si usamos un reflector o newtoniano, colocar siempre una tapa con reducción de la apertura, ya que de otro modo llegará demasiada radiación a los espejos. No mantener el telescopio mirando al Sol largo tiempo, para evitar calentamientos de los espejos (Se puede desviar cuando no miremos o colocar la tapa).
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| Tapa reductora en la boca del telescopio newtoniano |
El embudo solar se puede construir usando un embudo industrial para aceites o combustibles, o bien un embudo doméstico añadiéndole algunas piezas. Hay muchos tutoriales en la red.
En nuestro caso la pantalla solar ha sido una lámina de papel vegetal, pero hay mejores opciones (y más caras). Lo ideal sería un vidrio esmerilado o una lámina plástica para retroproyección.
El interior deberá pintarse de negro mate, para evitar reflejos. El exterior es recomendable pintarlo de blanco o un color claro para que no se caliente mucho al darle el Sol directo.
Mucho cuidado al construirlo para que ningún rayo de Sol se pueda escapar por algún lateral de la pantalla. Dejar el embudo bien fijado para que no haya peligro de que se desprenda del portaoculares. Seguir escrupulosamente todas las precauciones de uso.
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| Vista del "embudo solar" con la imagen del Sol |
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| Vista lateral del montaje. En el portaocular del telescopio va insertado un ocular intermedio para la proyección |
Para nuestro telescopio de 910mm de distancia focal, nos han ido bien oculares tipo Plössl de 17 y 12 mm, obteniendo una imagen que ocupaba (en el último caso) casi toda la pantalla.
El ocular intermedio para la proyección debe tener todas sus piezas metálicas, nunca de plástico y -por supuesto- que sean lentes de vidrio, nunca sintéticas. Procurar que el
sistema de lentes no presente tampoco dobletes cementados (o en su
caso asegurémonos de que no sufren un aumento de temperatura
excesivo).
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| Proyección de la imagen del Sol en la pantalla del "embudo solar" |
Recordemos
también que los buscadores deben permanecer cubiertos o deben retirarse
del tubo para evitar problemas. En todo caso, el buscador original puede
sustituirse por un buscador solar, con el cual nunca miraremos
directamente, evitando así el peligro de quemaduras en los ojos.
Este sistema, al igual que la proyección clásica, nos sirve para que varias personas puedan observar el Sol. Podremos distinguir las manchas solares, eclipses y tránsitos. Realmente no tiene tanto detalle como los sistemas de filtro Astrosolar o Prisma de Herschel.
Como siempre, recomendamos no dejar nuca el telescopio desatendido, ni al alcance de menores o personas que desconozcan los aparatos, para evitar posibles quemaduras.
Para saber más:
https://www.astronomia-iniciacion.com/la-construccion-de-un-embudo-solar.html
https://www.youtube.com/watch?v=JtJ2iFSzrgo
https://www.youtube.com/watch?v=svDUxbwccLc
ADVERTENCIA: Recordamos que nunca se debe mirar al Sol o sus proximidades con ningún aparato óptico, ya sea una cámara o un telescopio, sin la debida protección. Usen siempre filtros homologados.